当回忆过往的时候，我绝不是想传递辛酸，而是想描绘一些怀旧与有温度的意象。如果不幸而勾起了读者的苦涩，实在不胜愧疚并敬请见谅。
　　如今所说到的“间饭”， 如果不是朋友谢先生昨晚在席间谈及，也许很难有机缘想起了。“间饭”一说，年轻人一定感觉生疏，但在上个世纪六、七十年代的赣西北山村，是尽人皆知的。

　　“间”是“间隔”的意思，在一大锅薯丝饭中控制出一小部分纯白米饭，给客人、给老人、给坐月子的媳妇专享。这是特定的时代才有的事情，如果衣不蔽体、食不果腹，就不可能有间饭；而如果食物丰富，也就不需要间饭。
　　那时候，杂交水稻还没有培育出来，农村以播种传统的“81晚”为主，亩产仅有四五百斤，而人口的剧增，肉类和副食品的奇缺，致使大米总是不够吃。不够的部分，是用薯丝来补充的。 　　那个时候，我家种的都是白薯，仲夏到了，白薯在土里快速长大，掩盖在上面的泥土被撑得裂了缝。父亲这时候决不挖薯回家，因为它们还会继续长大，增加若干产量。倒是母亲，会到地里去割一两行薯藤、挖一两行白薯煮饭，让一家人共尝时蔬之鲜。
　　孩子们永远是天真的。他们三五成群的，趁着大人们在午休的空档，顶着夏日的炎阳去偷薯、生吃。邻居狗伢是最有经验的，到地里找那些不大不小的裂缝，一挖，一个形体漂亮的白薯就出来了。他说，裂缝太大，说明薯很大，吃不完的；裂缝太小，说明薯没有长成。依着狗伢的办法，我们也都能挖到中意的白薯，一人一个，在水圳里简单地洗一洗，躲到树阴下美滋滋地吃起来。
　　孩提时不懂时令。薯的收获季应该是秋冬时期，那时薯藤经霜后变成了紫红色，而装满水用来洗薯粉的大木桶呢，正散发出阵阵寒气。
　　挖薯前，先把薯藤割掉，理顺后扎成好多长条形小把，几小把捆成一大把，用一根两头尖的木棍一担一担挑回家，挂在瓦屋的横梁上，屋檐下横搁着的竹杆上，像一重重厚厚的丝绦，待晾干后用铡刀铡成几毫米长的小段，用来煮潲喂猪。那时，煤油灯下，母亲铡藤的身影，前面已切成小段的薯藤堆积成丘，油画味十足。
　　挖薯使用的农具是钉钯，二个、四个齿的都有，我们叫钯丝。扛着钯丝挖薯，自然是男人们的事，一钯下去，总有几个薯被刨出来，可恨的是，好多薯都被“白白虫”啃得坑坑洼洼，一点也不漂亮。幸而白白虫无毒，并不影响薯的食用价值。
　　白薯被担回家来，几十篓摆在房前的空地上，蔚为壮观。洗净表面的泥土，再用刨薯机刨成丝，然后放在大木桶里搅动，洗掉薯丝上的薯粉，把薯丝捞上来，晒干入仓。而木桶里的水沉淀两天后，把水倒掉，剩下的就是薯粉了。白白的薯粉一块块铲出来晒干，再用手撵细成粉，装在坛坛罐罐中，随时可以取出做菜，现在餐桌上的薯粉果，哪有那时候的地道。
　　我家很多年都保持在九个人口，对粮食的消费可想而知的。因此，父母把种薯当作头等重要的大事，每年晒薯丝六七担，而这些薯丝，在接下来的一年里，就与大米一起，成为一家九口不饿肚子的理由。
　　在柴火灶台上有三口锅，最右边靠墙的锅最大，用来煮潲水；最左边过道处的最小，叫耳锅，用来炒菜；居中的不大不小的是煮饭用的。母亲每顿饭用升筒量一升半米倒入锅中，倒入较多的水，盖上锅盖，大火烧一阵，水烧开后，米粒也疏松膨胀了，揭开锅盖，捞出两三碗未熟的白米饭，再抓几把薯丝放入锅中，与米粒拌均，再用勺子全部舀到捞箕里，把饮汤滤到潲水中。
　　母亲把捞箕中滤掉了饮汤的疏松的米粒和薯丝倒入锅中，轻轻地团成一个堆，又在堆上的某个表面挖出一个坑，再把刚才开头特别取出的纯白米饭倒进坑里填满——这，就是“间饭”，是客人和老幼妇孺的专属。
沿锅倒入少量清水，用长而粗的筷子在饭堆上插几个通气孔，再盖上锅盖，中火“逼”饭。不一会儿饭的香气就从锅盖的缝隙中冒了出来。
　　我曾经问母亲，为什么客人来了要给间饭呀？母亲回答说，客人来了我们要热情接待。一年分不到多少大米，如果不是想吃一碗白米饭，这种农忙时候哪会有空闲来串门呢？
　　多年以后的今天，人们再也不用为吃穿发愁了。今天回忆起“间饭”的时候，竟是那样的难忘、那样的温暖。“间饭”所代表的不仅是好客和热情，而且还包含着关爱和体贴、那种时光永不被时代湮没!
　　【古城旧梦】出品
　　微信号：gcjm888888                
　　姚拥辉：男，江西修水人，生于上个世纪七十年代，《古城旧梦》特约作者。修水师范毕业后先后在任教于大桥、724矿、琴海学校等，后调至修水广播电视台任记者，现任职于修水县自然资源局，与人为善，恪守中庸之道。