在修水，“哨子”是过年必备的一种美食，它浑圆的外形，油汪汪的肉馅......充满了过年团圆的美好寓意。

　　如果按照川菜、鲁菜、粤菜、苏菜、闽菜、湘菜、浙菜、徽菜这八大传统菜系来排名，地处湘鄂赣三省交界的修水县似乎找不出一道叫得响的招牌菜。
　　但在这些驰名菜系的光环之外，修水县却流传着一种久负盛名的地方传统美食——“哨子”。
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　　纵观历史，无数美好的事物都是从传说开始，传说让我们获得了无限的想象，让久远的故事找到了现实的物证。与修水“哨子”有关的传说，也发生在上古时期。
　　相传“三过家门而不入”的治水英雄大禹来到修水，他夜以继日地带领民众疏浚河道，筑牢堤坝，凭借聪明才智解决了修水的水患。为感谢大禹的治水恩德，当地民众决定给他做一顿美食。
　　可是彼时灾荒连年，老百姓家里拿不出像样的食物。大家思来想去，最后把目光投向高山密林，在山林里挖到了一些野山芋，还顺便捕获了几只野兽。村民们把山芋和野兽带回来，准备做成美食给大禹享用。可是手里仅有这点东西，不知该如何搭配才能做成美食。
　　正在一筹莫展的时候，村里有位巧妇想出了一个办法，她将山芋去皮，揉搓成胶泥状，和上红薯粉，做成皮子，然后再把野兽肉和笋子切碎炒熟作馅，皮子包上肉馅，做成了一种上小下大、宝塔形状的圆形食品。
　　巧妇赶紧蒸熟敬奉给大禹，大禹品尝之后觉得味道很不错，大加赞赏。他问这种美食叫啥名，巧妇也没想好这个临时做成的食物该叫啥名，看到它的外形便灵机一动，告诉大禹这种食物叫“哨子”。
　　从此，修水人不管是逢年过节，还是遇上重要的喜事，必定会做“哨子”，以示宴席的隆重。在修水，吃“哨子”成了一种风俗习惯，代代相传。 　　在修水，“哨子”是过年必备的一种美食，也是万家团圆时的第一道热菜。浑圆的外形，油汪汪的肉馅，整齐划一的摆放，热腾腾的蒸笼，充满了过年团圆的美好寓意。
　　修水“哨子”从形式到内容，从味觉到嗅觉，能全方位调动食者的身体感官，在那辞旧迎新的时刻，让一年到头的辛勤得到一次物质的抚慰。
　　修水“哨子”如一块试金石，有着巨大的信息含量，食者只要趁热伸出筷子，就能感觉到千锤百炼的软糯和Q劲。
　　如果适逢家里请客，“哨子”便成了一个家庭的脸面。“哨子”的外形做得是否光滑精致，包馅用料是否品质上乘，咸淡是否适度，糖汁是否有跑漏，这些关键细节就像一面镜子，映照出这个家庭主妇的处事能力和待客之道。
　　究竟是精巧、细致、热情，还是潦草、敷衍、怠慢，从一笼“哨子”中就能看出端倪。
　　作为一种省级非物质文化遗产，修水“哨子”在民间有着深厚的文化根基。它的多向性和丰富性不仅体现在食用方面，也体现在对名称的认识上。
　　比如说，“哨子”的“哨”字就颇有一番争议，有人说正确的写法应该是“饣”字旁加“召”字，也有人说应该是“饣”字旁加“肖”字，但这两种写法在《新华字典》和《现代汉语词典》里都无法找到出处。
　　根据全国统一的汉字规范标准，凭空造字没有任何依据，在民间，口语与书面语有着很大的差异，于是只能写作通用的“哨子”。
　　显然，修水“哨子”不是比赛场上裁判员吹用的哨子，而是特定的美食称谓。不过，“哨子”这种美食与平时嘴上吹用的口哨还真有几分形似。这种想当然的推论，同样不敢随意引申，毕竟对一种大众关注的美食不能妄加推测，许多事情在没有找到确切依据时都容易以讹传讹。
　　扎根在乡土之上的修水“哨子”，它不偏不倚，如众人均沾的阳光雨露，播洒在千家万户。无论是豪门大院，还是柴扉寒舍，修水“哨子”都可以自由出入，随处飘香。
　　在一代又一代修水人的记忆中，“哨子”保持着温润的面目，守护在众人身边。回首过往，生活贫困时离不开它，生活富裕时也离不开它；贫穷的人离不开它，富裕的人也离不开它；乡下人离不开它，城里人也离不开它。
　　尽管如今的人们生活富裕，细米白面、豆腐粉条、猪牛羊肉、鸡鸭鱼肉，随时随地都可以吃到，然而从城里到乡村，从家常小吃到酒店宴席，修水人始终离不开“哨子”，每逢佳节就会忆起这个心头的念想，那是家乡的味道。
　　假如有人问，修水“哨子”是一种什么特色的美食？一时还真的难以回答，找不到一个特别准确的词来概括和形容。
　　因为古老的修水“哨子”在历史进程中，虽然说不上华丽转身，但称得上是与时俱进。
　　随着生活水平的提高，从当年只有过年才能吃上一次的美食，变成了随时都能享用的点心。无论是超市、农贸市场、餐馆、酒店，还是专卖店、私房订制，很多地方都能买到。
　　制作“哨子”的食材也在不断翻新，从最初的芋头，发展到红薯、紫薯、土豆，内馅除了香菇、冬笋、油豆腐、腊肉之外，还有白糖、芝麻、桂花等。
　　白糖拌桂花属于比较稀有的类型，因为桂花每年秋季才会绽放，采集腌制也不容易，所以吃桂花“哨子”显得可遇而不可求，一年能遇上一次就算大有口福。
　　那种特殊的搭配，那种糖与桂花的混合，让整间屋子飘荡着扑鼻的香味。 　　作为一个土生土长的修水人，我对“哨子”的爱并非与生俱来，而是有一个缓慢的渐进过程，这大概就是年龄和情感催生的结果。年少时对“哨子”并无太多感觉，遇有“哨子”上桌，一般浅尝辄止，吃一个就再无兴趣。
　　随着年龄增长，离开了家乡，去往北京、广州、东莞，与老家有了时间与空间上的距离，整天吃着异地风味的饭菜，时间长了有些无法忍受。到了中秋、春节，突然间就有一种思乡之情，而思乡之情最先表现在舌尖上。
　　“哨子”就是在这个时候来到我的眼前，走进了我的心里。
　　每当妻子约上老乡，去市场买来食材，开始制作“哨子”时，我就会努力地向外地朋友推介，让他们到家里来品尝“哨子”。尽管每次都能获得一片称赞，但我知道他们是出于客气和礼貌，从他们内心来说，对修水“哨子”并无真爱，就像友情出演，只算是偶然客串。
　　作家贾平凹说过，人的胃是有记忆功能的。这话的确不假，归根到底，美食是一个人最深的乡愁。
　　常言道，人在他乡，胃在故乡。
　　正如《舌尖上的中国》的导演陈晓卿所说，每个人的肠胃实际上都有一扇门，而钥匙正是童年时期父母长辈给你的食物编码。
　　无论你漂泊到哪里，或许那扇门早已残破不堪，但门上的密码锁仍然紧闭着，等待你童年的味觉去唤醒。
　　有心人在走街串巷中能发现人世的美好，发现美食能治愈人的心灵。“哨子”对修水人来说，就像一种味蕾胎记，深深地嵌进了食者的心灵深处。
　　乡愁里的美食不一定是昂贵的山珍海味，有可能就是简单便宜的零嘴，一道普通家常的小菜，但那种无可替代的滋味就像肉体上的烙印，让人终生难忘。
　　打心眼里说，妻子在异乡制作的“哨子”，与奶奶、母亲她们在家乡制作的“哨子”还是有明显差别，说不清是食材的原因，还是内心的感觉。总之，在外乡吃的“哨子”，就是没有在老家吃的那样地道。
　　乡愁里的美食是一种挂念和牵绊，把那种特殊的家乡味道融入了游子的血液。从百吃不厌的修水“哨子”来看，吃“哨子”还得有一种乡土情感的投入，一种血缘相亲的指认和引领。所以外乡人很难吃出家乡的味道，吃出儿时的记忆。
　　前两年有一群上海来客，那是当年从上海来修水插队的知青，这些知青从1969年下乡，到1979年返回上海，其间在修水乡村待了整整十年。十年里这些知青入乡随俗，和农民同吃同住同劳动，把修水当成了自己的第二故乡。
　　时光荏苒，40多年过去，他们回到上海之后，不时会回忆当年的知青生活，回想他们吃过的乡村美食。有时空闲下来，也会上街买来食材，学着老乡的方法，在家里做一顿修水“哨子”。食材还是那些食材，方法还是那个方法，可是他们怎么都做不出当年的味道。
　　于是为了品尝记忆里的修水“哨子”，他们在年近古稀的时候，专程从上海结伴来到修水，来到当年插队的山村。除了重温一下地道的修水“哨子”，看一看乡村的变化，还想释放一些无法言说的思念。
　　当一笼接一笼的“修水哨子”端上餐桌时，从袅袅蒸腾的香气中，人们看到这些头发斑白的上海老知青，流下了晶莹的泪滴……

　　来源：当代江西