在赣西北修水县的西港镇，有一个特别的名词叫十二大碗，说起十二大碗，恐怕把新华词典翻个遍都找不到，但年纪大的人对它都有深刻印象，有着深深的眷恋和回味。
　　 十二大碗不是一件物名，也不是一个地名，而是家乡喜宴上的美味佳肴。当年盛菜的是碗，不是现在的盘，十二道菜，故叫十二大碗。十二大碗分别是：米果、豆腐棍、线粉、干萝片或南爪干（笋干是很少见的）、大块肉、海带、虾米汤、鱼、青菜等等。       上个世纪五、六十年代，物资缺乏，生活水平低，能吃上十二大碗，非要在结婚、生子、盖新房等酒席上才能吃得到。记得有一年，我哥哥订婚了，那个时候没有什么计划生育的说法，两个年快五十的亲家母都还在生育中，我妈妈生下了我弟弟，我哥哥的岳母又生了一个可爱的儿子。
      亲家添丁喜事，我妈要去亲家走动走动，送上几个鸡蛋为亲母补补身子，表表心意。坐月子的亲母裹着头巾，见我们来了，硬是下床为我们娘俩煮点心，我吃了一次除了十二大碗外的大宴：四块油豆腐，二块肥肉，二块瘦肉，二片猪肚，二片猪耳朵，二个鸡蛋。满满的一大碗，那丰盛，那味道，至今让人难以忘怀。       十二大碗是那年代款待客人的最高级别宴席，每每家长参加宴席，孩子们总要哭闹着跟着去。那时一桌酒席定八人，小孩是不能占位子的，大人只能抱着孩子放在自已大腿上坐着，一口一口地夹着菜让孩子一饱口福。
       我是父亲中年得子的宝贝，自然是如掌上明珠，百依百顺溺爱于我。我就有幸多次享受十二大碗宴席。       十二大碗中，味道最好的菜莫过于虾米汤，海带，大块肉及南瓜干。那时的小米虾家乡的港沟，河塘到处都有，只要带上捕虾的工具，你就有收获。
      把捕虾的工具放入水中顺着树根或水草向内一拖，再拿起来，鲜活的小米虾在内面翻着肩斗跳着舞，煞是可爱。拿回家倒入锅内用火一烤，一只只小虾好像是喝醉了酒似的，通红通红的，那种颜色和香味让你顿生口水。厨师们将小虾和鸡蛋一起烹调，加入少许薯粉，红白相间粘粘的一碗虾米汤，清香扑鼻而来，让人垂涎欲滴。       南瓜干也是别有风味，脆生生的口感，不油不腻，不亚于山珍海味。海带应该说是那年代的海鲜吧，青绿肥厚，含碘量高。洗净凉干后，捆在一块，用刀一切，丝丝均匀，加以辣椒，青蒜，生姜，用天然自产的优质茶油一炒，满满一大碗，香喷喷，清爽爽，那口感，那味道，皇宫御宴都难超越。
       最让人难忘的是那大块肉，有大块肉上席的一定是家境殷实，或是在外为官做生意之人。那时猪肉要凭票到国营食品公司去购买，农民是没有凭票待遇的。一年三节，或是农忙时期，由生产队统一杀上一头，一人三两或半斤，一块块大小相同的肉用盐淹上，客人来了煮上两块，一般客人只会吃上一块，这就是做客规矩。       十二大碗里的大碗肉，很有讲究，长短差不多，但份量不一。一桌八人，十六块肉就是满满的一大碗，每人两块不能多占，否则其他人就没有了。肉的大小体现主家的大度，酒足饭饱后，议论的是今天真舍已，肉筷子长的；要是分量太少，就有人说，这家太抠了，肉这么小一块。可见，肉在那个年代竟成了衡量家庭富裕和为人豪爽的证明。
      有时大人舍不得吃，想让孩子开开荤，会把孩子带到附近玩，等肉上桌把孩子叫来把肉放在手上，并叮嘱快吃，快走，别让人家笑话。要是老人去世，做白喜事就不一样，那肉是用绳子穿好的，可以名正言顺拿回家，并还可以盛上一碗白米饭，说是沾老去的人福气。
      如今，随着社会的进步，物资的丰富，十二大碗早就退出了宴席的舞台，取而代之是七汤八盘的现代佳肴。尽管山珍海味应有尽有，但与那逝去的十二大碗的味道相比，却是大相径庭。
       十二大碗，是一个时代的记忆。留下了太多的难忘的往事，是真诚和真实，艰难而又快乐的写照，伴我走过人生。

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      陈奠华：男，汉族、1961年生，中共党员，工商个体户，修水县西港人，《古城旧梦》特约作者。初中辍学，曾在今日头条、天天快报、九江日报、修水报及全国各文学平台发表散文、诗歌、小说、新闻通讯等200余篇。2019年出版《物象心语》散文集一书，九江市作家协会会员，修水县红色文化研究会员，山谷诗社、溪流文学社社员。