修水人喝茶，不说喝，说吃。左邻右舍，亲朋好友，不管进没进门，第一句便是“吃杯茶吧”。
　　修水茶与别处的茶不大一样。这种不同倒有点像柳永和苏轼的词：一个是适合十七八岁的女孩子，拿着红牙板，唱着“杨柳岸晓风残月”；一个是适合关西大汉，拿着铁板，豪迈地唱“大江东去”。修水茶就如同一个“关西大汉”，它不讲究泡法、工序，也不在乎茶具。要是在寒冷的冬天，用一个大搪瓷缸才好呢。捧在手上，可不就是一个行走的热水袋。
　　修水茶也确实配得上这个“吃”字。腌制的菊花，炒熟的豆子、芝麻，甚至还可以加上晒干的萝卜丁，用刚烧开的热水一冲，茶的香味便随着水汽氤氲开来。趁热抿上一口，浮在上面的芝麻、豆子便等不及般地往嘴里涌。醇厚的芝麻和香脆的豆子混在一起，真是越嚼越有味。最妙的还是菊花，它在水中又迎来了秋天。瞧，干瘪的花瓣喝饱了水，朗润了，舒展了；鼓鼓的，晶莹剔透，真像一群杯中精灵。轻轻一咬，在牙齿的碰撞间，花瓣炸裂了，仿佛“嘣”的一声，“银瓶乍破水浆迸”。迸出的汁液咸咸的，带着菊花独有的清香，又汇聚到芝麻、豆子中，真是一场味蕾的刺激。
　　吃修水茶是文雅不了的。水喝完了，却还有很多的菊花、豆子、芝麻粘在杯底。不喝了？那得多浪费啊。于是，手变成了一把小勺子，把剩余的底料全扒拉进了嘴里。要是手实在是不干净，也有办法。修水人喝茶喝出了自己特有的动作，头一仰，把杯口对准嘴巴，然后用手在杯底拍一拍，那些豆子芝麻便一股脑儿地全到了嘴里。在乡下才好呢！大家坐在院子里，拿搪瓷缸的，拿玻璃杯的，晒着暖暖的太阳，“嘭嘭”地拍着杯底，谁也不觉得奇怪。谁也不觉得粗鲁。
　　吃茶虽不甚文雅，但腌制菊花却有几分诗意。菊花入茶也常见，不过多以晒干的为主，这倒显出腌制的别致来。修水人没什么赏菊的兴致，也没人酿菊花酒，所以“东篱把酒黄昏后”甚是少见，但腌菊花却是大事。第一茬菊花盛放在枝头时，便开始了忙碌。白的、黄的菊花，一朵赛过一朵，一丛丛、一片片地紧挨着。虽然没有蜜蜂、蝴蝶的围追堵截，但秋日的暖阳一照，菊花便完全没有了“此花开尽更无花”的清冷。到处都是背着背篓的采菊人，他们一边谈论着丰收，一边快速地采摘着大朵的菊花。太阳西沉了，手被菊花的汁液染黑了，原先密密的菊花地也变得稀疏了，人们正忙着把那堆成小山似的菊花运回家……
　　菊花洗净、晾干，还要去蒂。晚饭过后，一家人围坐在装满菊花的圆簸箕旁，你一朵，我一朵，盛开的菊花变成了一座菊花瓣的小山。鹅黄色的花蕊和白色的花瓣混在一起，显得温柔又恬静，全然没有了枝头盛开的凛冽之感。手往花堆上一按，又轻又软又润泽，舒服极了！易安居士只是“东篱把酒黄昏后”，便有“有暗香盈袖”。长时间摘花瓣，大家手上、衣服上染满了花香，哪怕一个星期后，也还是有幽香飘来。处理好的菊花需要加盐，并充分地搅拌，再把它密封在陶瓷坛中。腌制的菊花不易变坏，可以吃上整整一年呢！
　　菊花茶不仅是修水人不可缺少的饮品，也是一种门面的象征。杨本芬的《秋园》中有这么一段：因吃饭都成问题，家里有时没有豆子、芝麻。满娭姆来了，要是没吃上豆子芝麻茶，一副脸瞬间拉得老长，迈出门槛就开始骂人：“冇看过咯样不贤惠的堂客，到她屋里坐，连茶都冇一杯喝。冇得豆子芝麻，鬼才相信，还不是舍不得给别人吃。乡里人宁愿不吃饭，豆子芝麻是要买好放起的，来了人客好泡茶。冇看过咯样厉害的堂客！”
　　《秋园》的作者虽不是修水人，但湖南的湘阴与修水交界，在吃茶上倒很是相同。来了客，首先就是泡茶。菊花放多了太咸，但要是只飘着几粒芝麻、豆子，便会认为是小气。一杯“上不见水，下不见底”的茶才够气派，才是真正的待客之道。要做到“上不见水，下不见底”，芝麻和豆子便要放得足足的。所以一到年节，家家户户便会支起大锅，非得炒上个十几斤不可。遇上红白喜事，除了掌勺的人、管账的人……还有一个重要的角色便是泡茶的人。迎来送往，茶可不能断，这代表着主人家的脸面。修水还有一个定亲的习俗叫“压茶盘”。女方端出一茶盘的豆子芝麻茶款待，男方则需要把彩礼放在茶盘上。彩礼一匝一匝的，红彤彤、沉甸甸，洋溢着爱情的喜悦。
　　在物资匮乏的年代，一杯修水茶不仅美味，还可果腹。如今，人们的生活条件大大提高，各种饮品更是琳琅满目。但在修水，芝麻豆子茶依然具有不可撼动的地位。特别是冬日，一家人围着火炉，喝着茶，话着家常。外面寒风呼啸，大家的脸上却红扑扑的。那馋嘴的小孩，眼睛滴溜溜的，正侦查着哪个大人最先喝到只剩下杯底的豆子芝麻，他好一饱口福呢！

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