有几年没有在这个春游的季节去东岭了。这次是因为听说在东岭的岩背自然村有一处叫“黄鹰崖”的地方，不但地势险峻，而且风光无限。所以，我邀了两个朋友，决意要前往探访一番。
        大约早上9点半，我们便到达了岩背自然村。头天晚上联系好的向导因为家里有点事情，让我们约等了半个小时。到快10点的时候，两位向导（兄弟俩）每人手里拿一把茅刀，领着我们向黄鹰崖进发。

       我们先是越过两块渍水但是已经荒芜的水田，然后便进入了一片长满一人多高的干枯冬茅的荒坡。向导在前面开路，我们在后面跟进。
       此时，我感觉我们就像几只野兔，在这深深的茅草中向上攀爬；又像是几个前朝的遗民，在一段没有任何文字记载的历史中结伴逆行，去追寻祖先的足迹。
       向导告诉我们，这片荒坡在十几二十年前，其实是一片沃土，以前种植的都是玉米和红薯。到了上个世纪70年代以后，东岭开始发展果业，于是这一片也都全部栽种了桃树和梨树。只是到了本世纪初，由于劳动力的大量输出，无人管理，才逐渐荒芜，果树也就自然消失。
       果然，在一处茅草较少的开阔地里，我看到了残留的两三株桃树，这些桃树都被茅草罩着，树皮枯裂，即便长出了几片嫩叶，也是耷拉着脑袋。其间或许有一两根枝条穿出茅草，并挂着一两棵花苞。
        我感觉这几株桃树酷似古代某个衰败的部落因遭到外族的入侵，部落居民尽遭屠杀。只留下这几个漏网之人在蛮族的奴役下苟延残喘或不屈抗争。
        由此我想起刚才在村口看到的几棵梨树。那几棵梨树虽然高大，但看上去显然已经衰老，驳落的树杆上长满了青苔，就像一个老态龙钟、已经直不起腰杆的老翁，树梢的几片叶子仿佛在为其奄奄一息的生命迹象提供证明。树枝在微风中蠕动，恰似几个空巢老人在互相倾诉着无限的寂寞和深深的眷恋。
       人总是这样，在落莫和荒凉的逆境中，往往容易勾起对美好过往的回忆。此时此刻，我就想起了上世纪80年代到本世纪初的东岭。         彼时，每逢春暖花开的季节，整个东岭，桃花盛开，漫山遍野。络绎不绝的游客穿梭于石林、桃花之间，摄影、跳舞、游玩、恋爱，如痴如醉，兴趣盎然，流连忘返。曾几何时，桃花成为东岭一张响亮的名片。
        然而世纪初以来，由于劳动力大量输出，果园疏于管理，桃花也随之逐渐减少，到了前几年已几近消失，自然也就没有什么游客光顾了。人们感叹：桃花不知何处去，空留石林傲苍穹！         好在近两年来，村委会积极引导村民重新栽种了许多桃树，尤其是去年以来，镇政府和村委会结合秀美乡村建设，正在对东岭的房屋美化、景点布局、休闲娱乐设施等进行全方位打造。但我觉得最主要的还是要大量栽种桃树。毕竟没有桃花便不是东岭，一如没有云彩便不是天空。同样，桃花少了也不足以展现东岭的独特韵味。
        爬出这片厚厚的茅草荒坡，我们又进入了一片灌木丛林。穿过丛林，前面便是一处悬崖峭壁。只见我们前面的上方，一溜断崖向上大约呈45度往前悬出，既像某处造型独特的公交站台顶篷，又更象一只鹰趐。        下面是一条约1米（有的地方甚至不足0.5米）的走廊，走廊边下面是望不底的千仞绝壁，绝壁上长满了冬茅和杂灌。当地人把此处形象地称之为“蓑衣挂壁”。
        我们摸着崖壁小心翼翼地在“走廊”中穿行，头上的悬崖危如累卵，仿佛随时都会坍塌下来；脚下是千仞绝壁，一失足便会粉身碎骨。这样心惊胆颤地走了约莫五、六十米，来到了一个不大的溶洞口——黄鹰崖到了。
        黄鹰崖位于东岭风景区的西北角与武宁县东林乡交界处的海拔500多米高的悬崖峭壁间，面朝正北。两边各有一溜五、六十米长的悬崖，宛如一对展开的巨大鹰趐。中间是一个溶洞，洞口呈“人”字型，高约三、四米，底下宽约五、六米。
        近看像一顶三角帐蓬，远看却像巨大而朝上的鹰嘴，若从对面远处看过来，这溶洞和两边的悬崖组合在一起，恰似一只展趐腾空的雄鹰。洞口一侧地上有一块厚厚的小方桌面大小的石板。洞口中间有两尊卧石，俨如两个站岗的卫兵。        溶洞只有七、八米深，而且非常狭窄，由一条只许一人通过的巷道进入，巷道的地上积满了厚厚的蝙蝠屎，仿佛铺上了一条橙色的地毯。脚踩在上面非常柔软，富有弹性，特别的舒适。
        黄鹰崖的美，以其说在其自身，毋宁说在其身外。站在这里放眼望去，群山拜倒在我们脚下，让我们真正体会到了什么叫“居高临下”。因头天晚上刚下过雨，虽然天空还罩着乌云，但空气像过了滤一样没有一点尘埃，天空、云彩、群山、峦雾、悬崖、绝壁、深谷、沟壑，一直延展到天边。还有丛林、飞鸟、绿水、村庄、炊烟，都历历在目，美不胜收，一派“空山新雨后”的空旷景象。
        往下看，群山变成了一座座小丘，既像一屉出笼已久、蒸汽散尽的包子，更像一座座经后人不断祭扫和绿化过的坟茔。一座小型水库被群山环抱着，恰如一面镜子镶嵌在一片黛色之中。
       忽然，右眼余光处仿佛射来一束亮光。移目望去，太阳升集镇映入眼帘。虽然天空布满乌云，但云絮间漏出的一缕天光正好照射在集镇上，使得整个集镇静静地躺在一片银白色的亮光中，只有两只烟囱在悠然地冒着淡淡的轻烟。令人联想到那些雪山映照下或沙漠怀抱中的西北小城。
       越过前面一层层小山包，极目远眺，巍峨的九宫山屹立在目光的尽头，与我们遥遥相望。山色已变得比近处更淡，略显迷蒙。仔细辨别，还是能看到山上的风电叶片，只不过那些叶片被浓缩成某一德国汽车的标识那么大小。
       向导说，若是睛天无云的夜晚，站在这里能看到九宫山景区璀璨的灯火，宛若一颗夜明珠悬挂在天边。此时此刻，我感觉到这黄鹰崖有一股灵气，而且这股灵气必定与对面九宫山相通，不然闯王李自成在败走九宫山时怎么会先在这里栖避一阵子？
        这黄鹰崖洞又叫“神仙洞”，曾经是神仙住的地方。据传，当年李自成兵败逃往九宫山时，并没有随部队直接上九宫山，而是先派部将、侄子李过带兵前往九宫山与山上的道长谈判，自己则带着几个随从躲到这洞里栖息等待。据说洞内曾遗有一柄宝剑，后来不知什么时候被盗，想来此盗贼甚是可恶！
       李自成一生命途多舛，磨难缠身。少年时父母皆丧，因两次屡遭豪强欺凌压迫，受尽非人的折磨，不得已杀人造反，拉杆起义。
        然而由于其有勇无谋，目光短浅，匪魂附体。大局未定便黄袍加身，封侯赐爵，招妃纳妾，奢糜腐化。加之治属不严，枉杀功臣。最终导致集团内部腐化分裂，被降清叛将吴三桂辇下龙位，赶出京城，败走九宫山。
        洞前长满了杂灌和荆棘，稀疏的枝条挡住了我们的视线，使得我们不能对旷野的一切一览无遗。有两片树叶上挂着几滴蛙卵似的水珠。此刻我的思绪逆回到了370多年前。我仿佛看到李自成不只一次地在这块小方桌似的石板上摊开地图，一会指指点点，一会凝神思索，一会站起身来，凝望着九宫山，脸上露出焦躁不安的神情。
        难怪当他在一周之后收到对面山上传来的消息，在离开时竟匆忙得把随身多年的一柄宝剑都遗落在此。我想，这个小和尚出身的放羊娃，如果当年他能够认清形势，摒弃权欲，还原本真，做个“食莲人”，就在这神仙曾住过的地方，建一所寺庙，皈依我佛，虔心修行，尽情享受这里的美景和僻静与安宁。
        如此，想必世间就会少一座坟冢，天上便会多一位神仙。不过，倘若真的如此，那他就不是闯王了。
      黄鹰崖的美，不仅在于她一览天下的高峻，更是由于她保持了原始和自然，没有出卖美的核心和灵魂。然而，在这黄鹰崖的另一面就又是一番景象了。
        在我们驾车来岩背的路上，曾经过一个山坳，就在这山坳的不远处，竟然有一个采石场。而这个采石场正好就在黄鹰崖的背面。我们看到，原本是一处青翠秀美的岩山，现在竟然被切割成一处处光秃秃的崖壁，乱石和废土堆积如山，如同一座被战火蹂躏过的城市，断垣残壁，满目疮痍，一片荒凉。
        又如一个美丽少女遭到刽子手的刀削斧劈，被残忍地毁去了容颜。人们甚是不解，为什么在一个省级风景名胜区内竟然可以开矿采石，破坏自然景观。不过我想，这其中一定有着某种难以言说的深层背景和无法厘清的复杂原因。好在，这些采石场好多被陆续停采了。
        在黄鹰崖采风、拍照、赏景，呆了约莫有半个小时，我们开始从原路下山返回。临别，我又回头看了一眼黄鹰崖，然后看向远方。天空还是乌云满布，群山不再像刚才能那么清新，一些高一点的山峦上渐渐弥漫起了薄雾，给人带来些微朦胧之感。
        我想，上天如此眷顾人类，无私地赐予我们一个美好的家园，那么我们又该怎样去爱护？如何来珍惜？
        突然间，一只小鸟从悬崖上掠下，隐秘于灌木丛中。

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      段黄成：1959年出生，江西修水人，退休前一直供职于基层文化部门。